Ваш сайт

Баня – своими руками

Просмотров: 0 Комментариев: 0 Раздел: Кладка кирпича / Строительство дачи

Баня – своими рукамиБаня – своими руками. Проект бани.

В первую очередь при проектировании бани нужно определиться с ее местоположением на участке, а также с размерами бани. Где построить баню – эту задачу вы и сами должны решить, но стоит учитывать ее расположение относительно границ соседнего участка.

В зависимости от устава или от норм (строительных, законодательных, пожарных и т.д.), постройки должны находится минимум 1-3 метров от границы соседнего участка. Размер бани в первую очередь зависит от габаритов основных помещений – раздевалки, моечной, парильни и от количества людей, которые будут пользоваться баней. Во вторую очередь размер бани зависит и от финансовых возможностей. Пример размера обычной бани.

Размеры раздевалки.

Размер раздевалки (предбанника, прихожей-тамбура) – можно рассчитать из того, сколько людей ее будет пользоваться. На 1 человека принято брать минимум 1.3-1.5 м2. Кроме того, раздевалка должна быть утеплена, это для того, чтобы не поступали холодные потоки воздуха внутрь парилки. Также стоит установить широкое окно. В раздевалке должно быть все необходимое: вешалки (шкафчики) для одежды, место для дров и угля. Если пользоваться баней только в летнее время, то можно вместо раздевалки сделать террасу, либо уменьшив площадь до минимума. Совет: Дверь из парилки должна открываться в раздевалку, а не наоборот. Иначе одежда будет увлажнятся от пара. Для снижения потерь пара, дверь устанавливают с высоким порогом и низкой коробкой. Обычно размер раздевалки для бани выбирается площадью в 4-6 м2.

Размеры парильни.

За раздевалкой идет моечная и парилка. Иногда эти два помещения совмещают в одно. На каждого человека в парилке должно приходится минимум 1 м2 площади. Выполнить ее лучше квадратной. Вдоль глухой стены размещают деревянные скамьи в 2-3 яруса. Печь-каменку для бани обычно ставят в угол возле двери. Парильня должна быть площадью минимум от 5-9 м2. Моечная комната от 5-6 м2.

Самый оптимальный вариант для бани – дерево, а точнее бревно. Цельные бревна как-бы «дышат», а значит дополнительная вентиляция не понадобится, хотя и нужно вентиляционное отверстие, чтобы быстро охладить баню после использования. Также бревна помогают регулировать в бане влажность. Рубленные стены при частом использовании бани сохраняют свежий запах древесины. Традиционно для строительства бани используют хвойные и лиственные породы. Дуб используют для лагов, фундаментных столбов, венцов стен. Сосну (или доску лиственных пород) применяют для пола и матицы потолка. В фундаменте – лиственные породы. Стены и потолок обшивают елью или липой, которые хорошо поглощают влагу и звук. Скамейки, полки и другую мебель в бане – из липы.

Лесоматериал и пиломатериал применяемый при строительстве бани.

а - пластина; б - двухкантный брус; в - необрезная доска; г - четвертина; д - четырехкантный брус с облозом; е - полуобрезная доска с обзолом; ж - чистообрезной брус; з - горбыль; и - обрезная доска.

1, 2 - обзол; 3 - пласт; 4 - ребро.

Расходные материалы при строительстве бани.

Проекты бани из деревянного бруса.

Пароизоляция и теплоизоляция в бане.

Фольга со стекловатой, фольга из алюминия, полиэтиленовая пленка, пергамин и т.д. Не стоит путать, как многие, пароизоляцию и теплоизоляцию и как следствие неправильный выбор материала. Сперва идет внутренняя обшивка бани, пространство для вентиляции 2-3 см, пароизоляционный материал и только потом теплоизоляция.

Способ крепления вагонки в бане к бревенчатой стене.

1 - сруб, 2 - рейка обрешетки, 3 - скоба крепления вагонки, 4 - гвоздь крепления скобы, 5 - паз (прорезь) в рейке обрешетки, 6 - гвоздь крепления рейки обрешетки.

1 - фундамент, 2 - гидроизоляция, 3 вентиляция в кирпичной стене, 4 - кирпичная кладка, 5 - скоба крепления стены к срубу, 6 - гвоздь крепления скобы, 7 - сруб, 8 - уплотнитель, 9 - стеклоткань, 10 - теплоизоляция в 50 мм толщиной, 11 - фольга или фольмоткань, 12 - вагонка, 13, 14 - движение воздуха по вентиляции, 15 - шов раствора между кирпичами и место установки скобы.

Крыша для бани.

При строительстве крыши для бани нужно чтобы она выдерживала нагрузку от ветра и при сильном выпадении снега. Чтобы избежать накопление снега, крышу делают плоской с уклоном. Если баня находится на открытом месте, то сильные порывы ветра могут повредить крышу. В таком случае крышу для бани делают односкатной или двускатной с небольшим уклоном, без чердака. В качестве материала можно использовать рубероид, металочерепицу, профнастил, битумную черепицу. Привычные асбоцементные волнистые листы для небольших уклонов не подойдут, иначе крыша начнет протекать. Для шифера угол наклона должен быть не менее 30°. Однако, на крышах с углом в 30-45° собирается больше всего снега и если снегопад был обильный, то это может создать опасную нагрузку. К слову, крыша называется плоской, если угол наклона от 0 до 2.5°, скатной – если более 2.5°. Чтобы определить высоту конька математически, нужно ширину пролета бани умножить на относительную величину, эти данные указаны в таблице для каждого угла наклона кровли.

Угол наклона, град.

Приведем понятный пример. Ширина бани – 8 м. Нужно узнать высоту поднятия стропил при наклоне крыши в 25°. Половину ширины пролета (4 м.) умножаем на относительную величину 0.47 и выходит 1.88м, а значит стропила нужно поднять на высоту 1.88 м.

Печи-каменки для бани.

В русской бане, а именно в парильне, нет открытого огня, а значит нет сжигания кислорода. Нагреваются стены печи и камни для печи. Ну а для обильного пара на нагретые камни выливают воду, пар действует значительно быстрее за сухую как в сауне. Чтобы раскалить и нагреть камни, их помещают в печь-каменку, которая одновременно применяется для обогрева бани и для подогрева горячей воды. О камнях для печи писали тут. так что нет смысла повторяться, а перейдем непосредственно к печи. Главные требования к печи-каменке: Прогреть воздух в парилке до температуры от 45 у пола и от 95 под потолком. Получить необходимое количество пара при поливе камней водой. Печь не должна выделять газ или дым. Быть экономичной в пользовании.

От способа размещения выделяют печи с закрытой и открытой каменкой. В печах с закрытой каменкой на уровне верхнего ряда камней установлены паровые дверцы. При сжигании дров или угля дверцу закрывают, и дым не попадает в парилку. Перед посещением парилки дверцу открывают и тем самым прогревают помещение до нужной температуры, в пределах 50-60 градусов. Печь нужно топить за 2-3 часа до посещения бани. Открытая каменка лучше тем, что если в день в бани парится несколько посетителей, то она быстрее нагревает парильню, однако при поливе воды она быстрее остывает. На печи с открытой каменкой камни укладывают над топливником. В русской бани чаще всего используют печь с закрытой каменкой. Печи чаще всего делают кирпичными (из огнеупорного кирпича) или металлическими, они надежны и просты. Кирпичная кладка возле печи защитит наружную стену от нагрева.

Дефлекторы для дымовых труб.

Сильный ветер может задувать в трубу, давя на выходные горячие газы. При этом тяга снижается, часть дыма не попадает из печи в трубу. Если же на пути ветра около трубы установить преграду, то тяга восстановится. Природными усилителями тяги являются бетонные насадки к дымовой (вытяжной) трубе, а также всасывающие оголовки и дефлекторы. Благодаря усилию тяги, КПД трубы можно увеличить на 10 - 20%. Кроме того, такой усилитель заменяет колпак, прикрывающий трубу, и предотвращает уменьшению тяги. Дефлектор - от латинского слова deflectere - "отклонить". Именно на принципе отклонения потоков воздуха основана работа этого устройства. Струя воздуха, ударившись о стенки верхнего стакана, огибает его с боков. Другая часть воздушных потоков, скользя по поверхности, движется вверх, вытягивая дым, исходящий, как снизу, так и сверху. При этом движение в трубе становится более интенсивным, увеличивается тяга в печи. Если же ветер дует не горизонтально, а под углом, сверху вниз или, наоборот, снизу вверх, то он также способствует усилению тяги. Дуя наискосок, он проникает снизу в верхний стакан через зазоры и подсасывает дым, поступающий в трубу.

Когда дует низовой ветер, проявляется один недостаток, присущий всем видам дымников: под сводом крыши возникают вихри, которые замедляют выход дыма. Поэтому, в более совершенных дефлекторах снизу под зонтиком устанавливают конус, который отражает потоки воздуха с дымом, рассекая их и выводя сразу же наружу.

div > data-uk-grid-margin.

скачать dle 11.3